LA ESTRUCTURA HALF CANVAS

LA ESTRUCTURA HALF CANVAS.

Esta estructura u horma es otra de las cuatro formas sartoriales para la construcción de prendas, es un híbrido al igual que la estructura fully fused, ya que para estructurar el delantero requiere de una entretela fusionable que estabiliza este y de una estructura half canvas ( media lona) que estructura el pecho, hombro y ademas proporciona a la solapa una estructura inigualable.

CARACTERISTICAS:

- Esta estructura u horma es de fácil construcción.

- El delantero se integra perfecto a esta horma.

- Al ser una horma que se agrega sobre un delantero que a la vez fue estabilizado por una entretela fusionable su colocación serà sencilla mediante hilvanes colocados de forma estratégica.

- las pinzas de esta horma acompañan al corte y la de sisa escota este punto brindando un excelente acabado y dimensionalidad al pecho.

- las agalla del hombro y sisa dan el espacio preciso al hueso del hombro, brindando vestibilidad y comford ( esto siempre y cuando la estructura se diseñe en base a un trazado antropométrico y morfológico adecuado y no solo sea algo adaptado).

- la combinación de laminados dan un magnifico rebote o retroceso en pecho y hombro manteniendo estos puntos en prenda terminada con un acabado limpio, ademas de proporcionar una excelente base, ligera y flexible donde sostener la manga.

- esta estructura tiene la característica de abarcar también la solapa hasta debajo del ojal, lo cual permite estructurar está  mediante puntadas que unen la solapa a la estructura del canvas ( basteado o picado)  dando un acabado perfecto ademas de una horma inigualable, que hace que estas permanezcan siempre limpia de arrugas. 

- Cuenta también con una brida o escota colocada a cierta distancia del quiebre de la solapa,  que recoge un poco  y dimensiona el pecho.

Como se aprecia en la fotografia superior la horma nace un poco arriba del talle del delantero lo que hace que esté tenga una mejor apariencia, estructura, estabilidad y se mantenga impecable, limpio de arrugas, beneficiando a la prenda con una mejor calidad lo cual se ve reflejado en el precio de la prenda.

En este tipo de proceso se requiere un operario especializado que integre la estructura al cuerpo del delantero, ademas de que estructure la solapa mediante puntadas llamadas basteado que une dos o mas telas en una sola en otros paises tambien se conoce como picado.

otra forma de hacerlo reduciendo tiempos y costos es mediante una maquina que facilite este proceso hay que tener encuenta que jamas la mano y el tacto humano serán sustituibles.

Como ya he mencionado antes la calidad no esta peleada con la cantidad siempre y cuando al integrar maquinaria especializada se tenga conciencia plena de lo que se este haciendo, es una practica común en mi país el descoser las prendas y solo copiar la forma sin entender el know how de esta, esto hace que se pierda no solo su esencia también, forma malas practicas que al paso del  tiempo se convierten en desarrollos mediocres incapaces de competir en el mundo de las prendas de calidad ( por calidad se entiende que  no solo parezca que estén bien construidas, sumando una serie de elementos a la prenda sino que estos sean una sinergia de todo, diseñar para una morfología humana y una antropometría correcta que nos permita vivir las prendas  no sufrirla limitando nuestros movimientos), ya sean estas ready to weare o pret a porter.

A continuación muestro prendas construidas con esta estructura nótese la calidad y limpieza de los delanteros y la perfecta estructura de la solapa.

QUE ES UNA ESTRUCTURA FULLY FUSED.

          QUE ES UNA ESTRUCTURA FULLY FUSED.

Este tipo de estructura es la mas sencilla dentro de las estructuras sartoriales ya que los procesos manuales son casi nulos o nulos para colocar esta pieza.

sus caracteristicas son: 

- construcción sencilla.

- el delantero se integra perfecto a esta horma.

- su aplicación a la prenda por medio de la brida reduce tiempos y costos.

- las pinzas de esta horma acompañan al corte y la de sisa escota este punto brindando un excelente acabado y dimensionalidad al pecho.

- las agalla del hombro y sisa dan el espacio preciso al hueso del hombro, brindando vestibilidad y comford ( esto siempre y cuando la estructura se diseñe en base a un trazado antropométrico y morfológico adecuado y no solo sea algo adaptado).

- la combinación de laminados dan un magnifico rebote o retroceso en pecho y hombro manteniendo estos puntos en prenda terminada con un acabado limpio, ademas de proporcionar una excelente base, ligera y flexible donde sostener la manga.

 estructura de la horma.

-Entretela adherible : esta dependera de que tipo de peso y tacto queramos en nuestras prendas ya que estas pueden mejorar el tacto de la tela así como su consistencia y dimensionalidad.

estas se componen de una base tejida ya sea de algodón, poliéster o viscosa, ya sea con un tejido plano o bi-strech que permite que esta entretela se estire en dos sentidos horizontal o vertical proporcionando máximo comfort a la prenda, si esto es nuestro proposito y la tela lo permite.

                                                                        

-La base de la estructura ofrece cierto cuerpo y retroceso, su correcta elección se basara en su composición y gramaje.

- Los laminados que acompañan la horma complementan está,  en el pecho se agrega una entretela con una composición de pelo superior al 40% en un entramado de algodon y viscosa lo cual permite un retroceso o rebote natural.

- El laminado que acompaña a la base en el hombro deberá ser de crin de caballo ya que por su composición de algodón con el crin proporciona un rebote o retroceso contundente que hace que se recuperen los hombros de manera casi inmediata, dando un acabado inigualable a este punto de la prenda.

- El ultimo laminado de la horma sera de fieltro de algodón este tiene la finalidad de cubrir los laminados anteriores evitando que el pelo que los compone roce con la piel y pique.

Las aplicaciones de esta estructura son muy utilizadas en prendas ready to weare por todas las caracteristicas mencionadas anteriormente, a continuación mostraremos prendas construidas con esta estructura en su versión masculina y femenina.

CONFIGURACION DE LA SISA Y SUS DIVISIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MANGA CLASICA.

                                                     

  

                                                              CONFIGURACIÓN DE LA SISA.

Es de suma importancia mencionar que los arcos que forman la sisa tienen que ser trazados de forma adecuada, es decir que si estos son demasiado profundos la manga no tendra una caida adecuada y si son demaciado rectos de igual forma no tendra esta la forma que nos exigen la forma natural de la axila.

Comenzaremos dividiendo la sisa en tres partes:

A: esta línea delimitara el ancho del hombro y deberá configurarse con un arco casi recto esto lo conseguiremos utilizando la curva sastre y una tiza muy afilada para que nos de una línea muy fina por la cual podamos pasar la cuenda o guia de manga.

esta línea semi curva debe apuntar hacia la línea de avance de sisa en el delantero y por la espalda a el encuentro.

B: El arco que forma sección de la sisa debe de ser ligeramente profundo sin exagerar ya que deberá quedar casi pegado a la axila y sera igual al arco de la plantilla previamente delimitado en el corte, se marca de la siguiente forma.

Se coloca la plantilla del delantero sobre el avance se sisa marcando el contorno de esta sobre la sisa, como podemos apreciar previamente se moteo el contorno de la sisa pero conforme se va trabajando estos puntos se mueven y sera necesario hacer una rectificación que dará mas vestivilidad a esta area, procedemos al marcado de tal forma que este arco se complemente con el de la division (A) de forma natural formando un arco continuo.

la forma resultante sera una sisa frontal que delimitara el nacimiento de la axila.

Como se aprecia en esta imagen y haciendo un poco de memoria, cuando una prenda esta correctamente balanceada en sus cortes es decir la perfecta distribución entre el ancho del delantero y espalda; estos dos factores determinados con el agregado de la medida de omoplato a nuestros trazados, daran por resultados un delantero impecable con la nula aparición de arrugas en valance y armonia con las proporciones del cuerpo.

la sisa en su parte delantera con la forma de arco antes descrito proporcionara libertada de movimiento al brazo.

C: El arco de la sisa espalda deberá ser ligeramente recto con una profundidad muy ligera.

Si apreciamos el movimiento y la forma de la axila concluiremos que sus movimientos son hacia el frente por lo tanto como ya se menciono deberemos evitar hacer un arco profundo que destruiria la caída de la manga en su parte espalda, otro factor que es crucial en la definición de este arco es el ancho espalda que estará delimitado por el punto de encuentro, como ya se hizo mención y lo volveré a repetir si la espalda tiene el balance correcto se formara un arco sin ángulos en este punto, si formara   estos  nos indicaria que la proporción de la espalda no es la correcta.

Primeramente se determina el arco recto que se utilizara uniendo tres puntos,  la profundidad de la sisa, el encuentro y  el arco delantero.

Se remarca la sisa y se checa que los arcos se encuentren en armonia sin formar ningún nodo o angulo.

ya formado el arco de la sisa espalda se une este con el arco del hombro cuidando en todo momento que sean lineas continuas sin ningún angulo o nodo que pueda interrumpir la forma continua de la sisa, esto garantizara que la cuenda que se tejera sobre esta linea sea una guia para poder hilvanar la manga y sera un factor determinante en el terminado final de esta parte del testigo.

Ya configurada la sisa su apariencia sera la siguiente y se procedera a tejer la cuenda sobre esta linea.

             DIVISIONES DE SISA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MANGA CLASICA

Ya configurada la sisa se procedera a dividirla, para poder tener las medidas necesarias para el trazado de la manga mayor y menor.

Comenzaremos ubicando la línea de horizonte o línea de pecho, previamente antes de todo esto recordaremos que la linea de pecho u horizonte deberá ser paralela al piso y el testigo o prenda ya lista para las mangas tendra que estar perfectamente aplomada y nivelada si no es así sera ocioso colocarle una manga a un armazón o cuerpo de prenda en desequilibrio.

PASO 1.- Una vez ubicada la línea de horizonte ( esto se hace desde el aplomado de los moldes). se procede a remarcar esta línea con tiza.

PASO 2.- Trazamos una línea paralela a la linea de horizonte de una pulgada de separación a la intersección que se forma en esta línea y la circunferencia de la sisa se le denominara punto (0).

PASO 3.- Tomando el punto (0) como referencia comenzamos a dividir en pulgadas la circunferencia de la sisa, esta medición tendra que ser exacta ya que el sistema de patronaje empleado se tiene absoluto control sobre la cantidad de flojo que deberá ser afieltrado para darle volumen a la caída de la manga.

PASO 4.- Ya teniendo la medida total de la circunferencia de la sisa se procede  a definir la sisa superior, está debe de ser siempre una pulgada mayor que la manga menor.

por ejemplo: si la circunferencia de la sisa es de 16"1/2 , la sisa superior sera de 8"1/4 + 1" = 9"1/4

la sisa inferior por lo tanto sera el resultado de la resta entre la sisa total y la sisa superior en este caso 7"1/4.

PASO 5.- Medida de profundidad, esta medida la tomaremos a partir del final de la sisa superior  letra (S) hasta la línea de horizonte marcada en la espalda en linea recta.

PASO 6.- Medida de sangria ( interno brazo) esta medida determina el largo del brazo a partir de la linea de horizonte y hasta el largo de la manga en el comienzo de la muñeca.

PASO 7.- La medida de ancho de puño, esta determina el ancho de la muñeca y su medida dependera de la moda o diseño de la prenda, también determinara el ancho del brazo de la manga hasta la línea de horizonte.

PASO 8.- La medida de profundidad de sisa (P/S) nos servira para cotejar la medida de la cabeza de la manga con la profundidad de la sisa así podremos comprobar la exactitud del sistema de patronaje.

TESIS ¨ LA MANGA SASTRE¨ PRIMERA PARTE.

     ¨FACTORES DE EQUILIBRIO EN TESTIGOS SARTORIALES¨

Las prendas sastres tienen singularidades que las hacen únicas, esto se ve a simple vista al apreciar el perfecto equilibrio que guarda la prenda con la nula aparición de arrugas en el cuerpo de esta, la soltura de la tela al caminar, la impecable silueta que dibuja el cuerpo humano y la armonía de todo esto con el diseño.

Los factores que intervienen para que todo sea una armonia son:

La profundidad de la sisa:

esto es la correcta altura de la axila o nacimiento del brazo con respecto al piso menos un desahogo de 3/8 de pulgada que garantizara la profundidad adecuada y proporcionara vestibilidad.

Primera medida: Esta es la medida tomada desde el centro del escote espalda hasta la línea de horizonte en el delantero, la medida resultante aplicada en el trazado plano nos dará  la altura correcta de la punta del escote y por resultado el aplomo de los delanteros, esto quiere decir que los bordes de los delanteros queden paralelos entre si. 

Segunda medida: Esta medida se toma del centro de la espalda en intersección con la profundidad de la sisa y está aplicada en el trazado plano dará la altura correcta de los hombros, cuando esta se aplica de forma adecuada el resultado será una espalda limpia libre de cualquier arruga ya que no solo marca la altura del hombro sino también en esta viene implícito el volumen del omoplato.

Omoplato: esta medida es imprescindible en cualquier trazado sartorial ya que nos marca el ancho correcto de la espalda y el avance de la sisa que no es otra cosa que el nacimiento del brazo en el delantero así que podemos concluir que distribuye el ancho de la espalda y delantero y como resultado de esto también el  ancho adecuado de la sisa. 

TODOS LOS FACTORES DESCRITOS ANTERIORMENTE FORMAN UN ARMAZON O TESTIGO EN TRES DIMENCIONES LISTO PARA PROBAR EN EL CUERPO DE CLIENTE O MODELO, UNA VEZ HECHO ESTO Y CORREGIDO SI ES NECESARIO SE PROCEDE A DETERMINAR EL CONTORNO DE LA SISA. 

LA ESTRUCTURA DE LONA COMPLETA O FULL CANVAS "EL ALMA DE LA PRENDA"

Antes de comenzar con este articulo quisiera decir que dedico este esfuerzo a mis alumnos del 3er curso de sastrería femenina, que con tanta dedicación hacen un gran esfuerzo para seguir preparándose en esta rama del diseño que es la sastrería, gracias por regalarnos su luz cada dia y hacer de este pais un mejor lugar para vivir.

El primer tema que tratare en este foro será la entretela de lona completa o full canvas, este tipo de entretelado se ocupa en prendas de muy alta calidad que se cortan y confeccionan 100% a mano tambien llamado"bespoke tailoring"estas entretelas o lonas dan estructura a todo el delantero de la americana, abrigos, sobretodos,prendas de etiqueta etc,etc.

La estructura de la entretela acompaña al corte de la prenda dandole vida o alma a esta, estructurando el hombro, dandole forma comba al pecho y cuerpo al delantero.

Un full canvas esta estructurado ademas de una lona o entretela completa, por laminados y plastrones que dan forma y orman las diferentes partes de este, su disposición depende de la estructura que se quiera lograr y lo marca por lo regular la moda o la vision y gusto del sastre o diseñador.

La composiciòn de la lona o entretela y los laminados es la siguiente:

ENTRETELA: su composición varia dependiendo del peso, la textura y el cuerpo que se quiera lograr en la prenda, por lo regular son de trama de algodón o lana o ambas que se les entrelaza cabello de diferentes animales, al adherirse a la tela por medio de tensiones que se sostienen mediante hilvanes provocando estatica y se une sutilmente a la tela.

PLASTRONES DE HOMBRO:

Estos están compuestos por una lona o entretela de trama de algodón y crin de caballo, que al ser cortados con cierto angulo dan retroceso al material haciendo que este se recupere inmediatamente a la arruga.

PLASTRONES DE PECHO:

Su composición depende de que tanto retroceso, revote o brinco deseemos obtener  en el area del pecho, por lo regular es una capa de crin de caballo o entretela con crin que se acompaña con otro plastron de fieltro de algodón o lana ligera que cubre a este y evita que pique la piel los alonados en el pecho.

Una vez armada esta estructura se adhiere mediante hilvanes al cuerpo del delantero, siendo el alma de este, cada hilván colocado tiene un proposito y es fijar cada parte de la entretela haciendo que tome la forma del corte que previamente se diseño, para esto nos ayudamos de una horma que nos mantenga siempre plana el area a hilvanar sin perder la forma concava del cuerpo del delantero ya sea este para una americana de hombre o mujer.

Una mano educada y los alonados correctos nos daran una prenda impecablemente hormada, ligera y con una textura esquisita.

La entretela no solo acompañara al corte, tambien dará vida a los volumenes que forman las pinzas en el area del pecho, reafirmaran el talle delantero y con ayuda de agallas ( cortes del hombro), que se detienen con laminados de crin daran forma al hombro. estos proceso requieren la insustituible mano del artesano que crearan prendas ùnicas, prendas que se cotizan muy bien el el alto mercado de los trajes a medida.

Como podemos apreciar en las imagenes los delanteros de la americana se sostiene por si solos, dejando ver las cualidades de los materiales y la mano del artesano que armonizo estos.

Este tipo de construcción en conjunto con un corte hecho a medida, hormado al cuerpo sera la base para agregar elementos, formas y asi crear diseños perfectamente equilibrados.

Por todas estas razones al mirar una prenda y apreciar la perfecta armonia de sus formas  la caida de la tela nos daremos cuenta de que fue creada pensando en cada uno de los procesos que la constituyen como tal y la hacen ser muy apreciada.

A continuación  se aprecia una construcciòn basica sin ninguna pretensión de diseño solo un basico, en esta imagen se observa como se estructuro el hombro y el busto con laminados sobre una lona o canvas.

El laminado del hombro no solo da estructura a este tambien evita la saturación de hombrera siendo esta tan solo de 1/4 de pulgada de ancho dandole un aspecto mas natural a esta parte del cuerpo.


los laminados del busto estructuran de forma suave y natural siendo esto un factor que caracteriza a la alta sastrería femenina, la distribución perfecta del corte evita arrugas en la prenda y garantiza una comodidad maxima.


el canvas donde se sostienen los laminados debe de ser suave para no crear rigidez en el corte, esto resalta la calidad del tejido que usaremos y proporcionara naturalidad a las solapas ademas de una estructura ligera a los delanteros resaltando el corte y la estructura de la prenda.

LABORATORIO SARTORIAL MEXICO.